Man kennt das Piemont für seine Stars, Barolo und Barbaresco – zwei Namen, die genügen, um Weinliebhaber auf der ganzen Welt zu begeistern. Doch nur wenige Kilometer entfernt erstreckt sich eine andere Region, hügeliger, intimer und ebenso faszinierend: das Monferrato. Ich bin dorthin gereist, um Rebsorten zu begegnen, die man nirgendwo sonst findet – und bin mit überraschenden Entdeckungen und Lieblingen zurückgekehrt, die ich in diesem Artikel mit Ihnen teile.
Das Monferrato ist zuallererst eine Geografie:
eine historische Region des Piemonts, die sich über die Provinzen Asti und Alessandria erstreckt, mit sanften Hügeln, die vom rechten Ufer des Po bis zu den Ausläufern des Ligurischen Apennins reichen. Ein Land, das von jahrhundertelangem Weinbau geprägt wurde, bislang aber weitgehend im Schatten seiner berühmteren Nachbarn stand. Und doch teilt es mit ihnen einen Titel: 2014 hat die UNESCO die «Weinbaulandschaft des Piemonts: Langhe-Roero und Monferrato» zum Welterbe erklärt und das Monferrato damit auf eine Stufe mit dem Land des Barolo und Barbaresco gestellt.
In der Praxis unterscheidet man traditionell drei Monferrato. Das Basso Monferrato oder Casalese im Norden, in der Provinz Alessandria: Hügel, die zu den sanftesten der Region gehören und kaum über 400 Meter hinausgehen, rund um Casale Monferrato, eine der einstigen historischen Hauptstädte des Gebiets. Das Monferrato Astigiano im Westen, das den grössten Teil der Provinz Asti einnimmt: Es ist das dichteste Weinbauherz, zu dem unter anderem Nizza Monferrato [DOCG Nizza] und Castagnole Monferrato [Ruchè di Castagnole Monferrato] gehören. Und schliesslich das Alto Monferrato im Süden der Provinz Alessandria, wo das Relief ausgeprägter wird, je näher man dem benachbarten Ligurien kommt, mit dem es sogar den Dialekt teilt. Ein nützlicher Hinweis: Diese Dreiteilung ist keineswegs ein altes Erbe – bis ins 18. Jahrhundert, als das Monferrato noch als eigenständiger Staat existierte, kannten die Dokumente jener Zeit nur ein einziges «Monferrato», ohne Unterteilung.
Ein vom Meer geformtes Terroir
Um das Monferrato zu verstehen, muss man zuerst auf den Boden schauen. Er erzählt eine Geschichte, die man beim Anblick dieser Hügel heute nicht vermuten würde: die eines Meeres. Das gesamte Gebiet war einst von Wasser bedeckt, und als sich das Meer vor über zwei Millionen Jahren aus der heutigen Po-Ebene zurückzog, hinterliess es die Hügel und ihre Böden, übersät mit Meeresfossilien. Das Consorzio unterscheidet zwei grosse Bodenfamilien. Die weissen Böden (terre bianche), die ältesten, arm an organischer Substanz und im Sommer oft trocken, erstrecken sich rund um Canelli, südlich von Asti, in der Provinz Alessandria und im Casalese: Sie ergeben volle, sehr farbintensive, lagerfähige Weine. Die Sande von Asti (sabbie astiane) im Zentrum des Monferrato Astigiano, beiderseits des Tanaro, bedecken deutlich steilere Hänge und ergeben säureärmere Weine, die früher reifen und schneller trinkreif sind. Diese maritime Vergangenheit hat sogar unterirdisch Spuren hinterlassen: In manchen Dörfern gruben die Bewohner Keller in den Mergel, die sogenannten Infernot, die Teil der UNESCO-Welterbelandschaft sind.
Auf diesem Terroir erledigt das Klima den Rest: kontinental, mit kalten Wintern, heissen und trockenen Sommern und grossen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht – genau das, was es braucht, damit die Trauben langsam reifen und ihre Aromen bewahren.
Weinland seit sechsundzwanzig Jahrhunderten
Die Weinbaugeschichte des Monferrato ist fast so alt wie die des italienischen Weinbaus selbst. Die ersten Reben wurden bereits im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung von keltisch-ligurischen Völkern gepflanzt, bevor die Römer den Weinbau entlang ihrer Strassen verbreiteten.
Doch erst im Mittelalter findet das Monferrato wirklich zu seiner Weinbauidentität. Die Archive des Domkapitels von Casale bewahren ein wertvolles Zeugnis: einen Pachtvertrag von 1249, in dem sich ein Pächter kirchlicher Ländereien verpflichtet, «gute Barbesine-Reben» zu pflanzen und zu pflegen. Das Consorzio sieht darin die mögliche erste Erwähnung der Barbera, andere Quellen erkennen eher den Vorfahren des Grignolino. In beiden Fällen waren diese Reben bereits kostbar und für die Tafeln der Bischöfe bestimmt. Die Rolle der Kirche bei der Entstehung dieses Weinbaugebiets steht jener der Mönche von Cluny für das Burgund in nichts nach. Im 13. Jahrhundert lobt der Agronom Pier de’ Crescenzi, Verfasser der ersten grossen Abhandlung über die Landwirtschaft, bereits die Anbaumethoden der Bauern des Monferrato.
Die folgenden Jahrhunderte verliefen alles andere als ruhig. Die Reblaus verwüstet Ende des 19. Jahrhunderts die Weinberge wie überall in Europa. Der Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg erfolgt mit widerstandsfähigen Rebsorten – Barbera, Dolcetto, Freisa –, bisweilen zum Preis eines Strebens nach Menge, das die Qualität sinken lässt. Erst in den 1980er-Jahren kehrt eine neue Generation von Winzerinnen und Winzern zum Land zurück, diesmal mit dem Ehrgeiz, Eleganz statt Quantität zu suchen. Diese Generation und die nachfolgenden haben das Monferrato zu dem gemacht, was es heute ist.
Die Rebsorten, die die Identität des Monferrato ausmachen
Auf diesem Mergelboden und vor dem Hintergrund dieser langen Geschichte gedeihen die Rebsorten, die mich während meines Aufenthalts am meisten beeindruckt haben.
Die Barbera – die unangefochtene Königin
Sie ist die meistangebaute rote Rebsorte des Piemonts. Die Archive erwähnen sie 1512 in Chieri, und ein Brief von 1609, den Arturo Bersano wiederentdeckt hat, zeigt, dass die Barbera aus der Umgebung von Nizza bereits den herzoglichen Hof von Mantua erobert hatte. Ihr historisches Herz ist das «goldene Dreieck» zwischen Tanaro und Belbo (Montegrosso, Costigliole, Agliano, Castelnuovo Calcea …), wo sie lange fast ausschliesslich angebaut wurde. 1970 als DOC und 2008 als DOCG anerkannt, umfasst die Barbera d’Asti heute über 4200 Hektar. Sie hat zwei Gesichter: unkompliziert und grosszügig in ihrer einfachsten Version, ein Alltagswein, der lediglich vier Monate Ausbau ab dem 1. November nach der Lese verlangt; in der Version Superiore aber fähig, ein voller, strukturierter Lagerwein zu werden, mit mindestens vierzehn Monaten Ausbau, davon sechs im Holz und sechs in der Flasche.
Genau dieses zweite Gesicht verkörpert der Nizza, der anspruchsvollste Ausdruck der Barbera. Lange nur eine Unterzone der Barbera d’Asti, den besten Lagen rund um Nizza Monferrato vorbehalten, hat er sich schliesslich emanzipiert: Als eigenständige DOCG anerkannt, hat er sich kürzlich ein eigenes Konsortium gegeben. Die Barbera d’Asti Superiore behält ihrerseits zwei weitere historische Unterzonen, Tinella und Colli Astiani. Der Nizza ist die Barbera auf ihrem Höhepunkt: dicht, strukturiert, für die Lagerung geschaffen.
Barbera d’Asti DOCG 2024 «Cit Lia Vi’» – Carussin
1927 von der Familie Ferro gegründetes Weingut (heute Bruna Ferro), seit 1984 biodynamisch bewirtschaftet und biozertifiziert. Der Rebberg Lia Vì wurde 1981 gepflanzt. Er ist vollständig begrünt und wird von Hand in Kisten gelesen. Hier wurde die Barbera im Betontank ausgebaut.
Nizza DOCG «Cremosina» 2023 und «Generala» 2021 – Bersano
Zwei Nizza DOCG von Bersano. Die Cremosina ist seine historische Lage, 2014 in der Zonierung des Nizza anerkannt: rund 11 Hektar am linken Ufer des Belbo, kalkhaltige, tonige und sandige Böden, Hangneigung von 15 bis 25 %, Süd-/Südwestexposition. Der Cremosina 2023 ist die junge Version, 12 Monate in slowenischen Grossfässern ausgebaut. Der Generala Riserva 2021 ist die Spitze des Sortiments, mit einem langen Ausbau zu 80 % in Barriques.
Barbera d’Asti Superiore DOCG 2022 «Sant’Emiliano» – Marchesi Incisa della Rocchetta (Edition Royal Opera House)
Eine limitierte Edition zur Unterstützung der Spendenaktion des Opernhauses (die 2021 lancierte Initiative #ABottleForTheArts). 100 % Barbera aus der Lage Sant’Emiliano in Rocchetta Tanaro: ein nach Süden ausgerichteter Hügel rund um eine Kapelle, alte Reben, geringe Erträge, Handlese. Gärung im Edelstahl, anschliessend bis zu 18 Monate in französischen Barriques (30 % neu).
Barbera d’Asti Superiore DOCG 2023 «Sichei» – Franco Roero
Familienweingut seit 1894, in vierter Generation (Franco, seine Frau Lucia, ihr Sohn Gianluca). Rund 16 Hektar auf den Hügeln von Santo Stefano, auf tonigen und stark kalkhaltigen Böden. Barbera d’Asti Superiore, 18 Monate im Fass ausgebaut.
Barbera d’Asti Superiore DOCG 2023 «Genio» – Gianni Doglia
Eine dem Gründer-Grossvater Eugenio Rivella, genannt «Genio», gewidmete Cuvée. Sie stammt aus einer Selektion alter Reben (durchschnittlich 60 Jahre) auf Kalk-Ton-Böden, im Guyot-Schnitt erzogen und von Hand gelesen. Nach Entrappen, Einmaischen und Gärung reift der Wein 18 bis 20 Monate in kleinen französischen Eichenfässern. Der Jahrgang 2023 ist warm und konzentriert.
Der Grignolino – die wahre Überraschung dieser Reise
Blass, leicht, scheinbar fast schüchtern, verbirgt er in Wahrheit eine weit präsentere Tanninstruktur, als man vermuten würde, und eine Alterungsfähigkeit, die mich verblüfft hat. Schon sein Name erzählt von diesem Widerspruch: Er soll vom Asteser Dialektwort grignòle stammen, das die Traubenkerne bezeichnet – und der Grignolino hat tatsächlich sehr viele davon, so dass die Trauben äusserst behutsam gepresst werden müssen, damit ihre Bitterkeit nicht in den Wein gelangt. Eine anspruchsvolle Rebsorte also, und vielleicht erklärt das ihren wechselhaften Werdegang: Anfang des 20. Jahrhunderts zählte der Grignolino zu den prestigeträchtigsten Weinen des Piemonts, fast gleichrangig mit dem Barolo. Doch zwischen der schwierigen Vinifikation und dem Aufstieg leichter anzubauender und zu verkaufender Sorten verlor er nach und nach an Boden – bis er heute zu jenen Schätzen gehört, nach denen man gezielt suchen muss.
Diese Fähigkeit hat eine Handvoll Winzer zu ihrer gemeinsamen Sache gemacht. 2016 schlossen sich rund zehn Produzenten des Monferrato in der Associazione Monferace zusammen, mit einem einfachen Ziel: dem Grignolino wieder den Platz unter den grossen Lagerweinen zu geben, den er einst innehatte, bevor er in den Köpfen des Publikums auf einen leichten, jung zu trinkenden Wein reduziert wurde. Der gewählte Name ist kein Marketingzufall: «Monferace» ist der alte Name des Monferrato, belegt seit 1550, und bedeutete «grosszügige Hügel». Um diesen Namen auf dem Etikett tragen zu dürfen, muss ein Wein strenge Vorgaben erfüllen – 100 % reinsortiger Grignolino, mindestens vierzig Monate Ausbau, davon vierundzwanzig im Holz, begrenzte Erträge und Freigabe durch eine Blindverkostungskommission, Jahrgang für Jahrgang. Nur eine Handvoll Weingüter gehört dazu, die Produktion ist sehr klein.
Der gestürzte König: Wie der Grignolino seine Krone verlor
Heute kann man es sich kaum vorstellen, so unbekannt ist der Grignolino ausserhalb des Piemonts, doch dieser Wein übertraf lange sogar den Barolo. Anfang des 20. Jahrhunderts, unter dem Haus Savoyen, verkörperten nur zwei Weine die piemontesische Exzellenz: der Barolo und der Grignolino – der als Wein der Könige Italiens galt. Er war sogar teurer als der Barolo, so kostbar war er. Die Verwandtschaft ist kein Zufall: Der Grignolino ist genetisch mit dem Nebbiolo verwandt, beinahe dessen Enkel, wie mir Jessica, Vertreterin der Tenuta Santa Caterina, Gründungsmitglied der Associazione Monferace, bei meinem Besuch erklärte.
Wie also lässt sich erklären, dass der eine zum Weltstar und der andere zu einem nahezu Unbekannten wurde? Die Antwort liegt weniger in der Traube als in der Wirtschaftsgeschichte der Region. Nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet ein gewisser Herr Ferrero seine Fabrik in Alba, mitten im Land des Barolo und Barbaresco. Eine ganze Wirtschaft entsteht darum herum: Die Bauern bleiben vor Ort, finden Arbeit im Umfeld des Unternehmens, und die ganze Zone gewinnt an Bedeutung – und mit ihr der Ruf und die Qualität der Nebbiolo-Weine. Nichts dergleichen geschieht im Monferrato, das ländlich bleibt: Die jungen Generationen ziehen zum Arbeiten nach Mailand oder Turin und lassen nur die Alten zurück, um sich um die Reben zu kümmern.
Hinzu kommt ein der Rebsorte eigenes Handicap: Der Grignolino gilt als schwierig und unzuverlässig im Anbau, weit entfernt von der Grosszügigkeit und Regelmässigkeit der Barbera. Viele Winzer rodeten daher ihre Grignolino-Stöcke, um die einfachere und rentablere Barbera zu pflanzen. So wurde der Wein der Könige innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem Produkt von ungewisser Qualität, zu Billigpreisen verkauft.
Eine letzte Kuriosität: Der Grignolino ist so eng mit seinem Terroir verbunden, dass man ihn fast nirgendwo sonst auf der Welt findet – mit einer Ausnahme, so unerwartet wie winzig. Anfang des letzten Jahrhunderts nahmen piemontesische Auswanderer einige Rebstöcke mit bis ins Napa Valley in Kalifornien, wo eine Handvoll Reben noch heute überlebt. Ein unwahrscheinliches Augenzwinkern am anderen Ende der Welt für eine Rebsorte, die ihr eigenes Land beinahe vergessen hatte.
Grignolino d’Asti DOC 2025 – Franco Roero
Grignolino d’Asti DOC, 100 % Grignolino, aus den Reben des Familienweinguts in Montegrosso d’Asti, auf tonigen und stark kalkhaltigen Böden. Das Weingut betreibt hier seit 1894 Weinbau: Auf dem Hügel Zucchetto kaufte der Urgrossvater seine ersten Parzellen. Vinifikation in temperaturkontrollierten Edelstahltanks, anschliessend drei Monate Ausbau im Edelstahl, ohne Holz.
Grignolino DOC «Arlandino» 2025 & «Monferace» 2020 – Tenuta Santa Caterina
Zwei Gesichter derselben Rebsorte vom selben Weingut in Grazzano Badoglio. Der Arlandino wird im Edelstahltank ohne Holzkontakt vinifiziert: blasse, durchscheinende Farbe, auf Jugend und Fruchtreinheit ausgelegt. Der Monferace Riserva 2020 trägt dagegen das Label der gleichnamigen Vereinigung: hier 40 Monate Ausbau, davon 30 im Holz, aus dem warmen und konzentrierten Jahrgang 2020.
Grignolino d’Asti DOC 2025 «Il Grignolino» – Gianni Doglia
Grignolino auf Kalk-Ton-Böden, im Guyot-Schnitt, ohne Bewässerung und mit niedrigen Erträgen. Nach Entrappen und Einmaischen mazeriert der Most fünf Tage auf den Schalen, dann wird der Wein abgezogen und sechs Monate im Edelstahltank ohne Holz ausgebaut. Der Jahrgang 2025 brachte einen feuchten Frühling, kühle Nächte und reduzierte Erträge, die kleine, konzentrierte Beeren ergaben.
Der Ruchè – der stille Schatz von Castagnole
Heimisch in Castagnole Monferrato und einigen Nachbargemeinden, gedeiht er auf trockenen, sehr sonnigen Kalkböden. Er wäre beinahe verschwunden: In den 1960er-Jahren übernimmt ein Pfarrer, Don Giacomo Cauda, verwaiste Reben und belebt einen Wein neu, der grossen Erfolg haben wird. 1987 DOC, erhält der Ruchè 2010 die DOCG – eine kleine, auf wenige Gemeinden beschränkte Appellation, die heute rund eine Million Flaschen produziert. Die Nase ist intensiv, blumig und würzig, der Gaumen trocken, harmonisch und geschmeidig.
Die Geschichte des Ruchè
Die Herkunft des Ruchè ist bis heute geheimnisumwittert. Die verbreitetste Legende besagt, dass Zisterziensermönche aus dem Burgund ihn bereits im 12. Jahrhundert ins Piemont brachten und ihn bei einem – heute verschwundenen – Benediktinerkloster pflanzten, das dem heiligen Rochus geweiht war, unweit von Castagnole Monferrato. Von diesem Heiligen soll auch der Name «Ruchè» stammen. Eine andere, bodenständigere Erklärung leitet ihn vom piemontesischen Wort roche ab, das die Reben an den steilsten und höchstgelegenen Hängen des Monferrato bezeichnet.
Doch eine DNA-Analyse aus dem Jahr 2016 hat die Lage verändert: Weit davon entfernt, eine importierte Sorte zu sein, wäre der Ruchè in Wirklichkeit hundertprozentig piemontesisch, genetisch nahe verwandt mit zwei norditalienischen Sorten – der Croatina und der heute ausgestorbenen aromatischen Malvasia di Parma. Die schöne Legende der burgundischen Mönche hätte also keine genetische Grundlage.
Sicher ist hingegen seine Rettung. Bis in die 1960er-Jahre war der Ruchè nur eine Nebensorte, gerade gut genug für Tafeltrauben oder Verschnittwein. Ein Pfarrer, Don Giacomo Cauda, der als Priester nach Castagnole Monferrato kam, veränderte sein Schicksal: Verantwortlich für einen kleinen Pfarrweinberg mit zehn Reihen Ruchè, glaubte er beharrlich an das Potenzial der Sorte und begann, sie ernsthaft zu vinifizieren. Mit der Unterstützung der Bürgermeisterin des Dorfes, Livia Bianco, und einer Lehrerin, Romana Valenzano, trug diese Beharrlichkeit Früchte: Der Ruchè erhielt 1987 die DOC und 2010, als höchste Weihe, die DOCG – die kleinste Appellation dieses Ranges im Piemont, kaum 110 Hektar, verteilt auf nur sieben Gemeinden.
Noch heute ist sein Name umstritten: Ein regelrechter «Ruchè-Krieg» hat kürzlich Produzenten und Gemeinde um dessen Verwendung entzweit. Ein Zeichen, falls es eines bräuchte, dass eine von einem hartnäckigen Pfarrer vor dem Vergessen gerettete Rebsorte fünfzig Jahre später zu einem Schatz geworden ist, um den man sich streitet.
Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 2025 «4 Sorelle» – Bersano
Eine den vier Eigentümerinnen des Hauses Bersano gewidmete Cuvée. Reben aus Castagnole Monferrato (Flurname San Pietro Realto), ton-schluffige und sandige Böden. Vinifikation durch Schalenmazeration in automatischen Edelstahltanks mit wiederholtem Umpumpen und Belüften, gefolgt von einem kurzen, zweimonatigen Ausbau im Tank auf der Feinhefe, um den biologischen Säureabbau zu fördern.
Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 2025 «Il Ruchè» – Gianni Doglia
Ruchè auf Kalk-Ton-Böden, Mitte September von Hand gelesen. Nach Entrappen und Einmaischen wird die Gärung von einer Mazeration von etwa zehn bis zwölf Tagen begleitet. Der Wein ruht anschliessend sechs Monate im Edelstahltank, ohne Holz. Die Parzelle umfasst rund einen Hektar, die Produktion ist sehr klein.
Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 2021 «Gli Amis» Riserva – La Miraja
Ein im mittelalterlichen Schloss von Castagnole Monferrato ansässiges Weingut (ein Arsenal aus dem 11. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert zum Keller umgebaut). Eugenio Gatti, siebte Generation, bewirtschaftet weniger als 4 Hektar biologisch und von Hand. Die Riserva stammt aus den beiden ältesten Parzellen (1971 gepflanzt). Sie reift 24 Monate in gebrauchten 500-Liter-Fässern aus französischer Eiche, dann drei Monate in der Flasche.
Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 2023 «Riserva Il Fondatore» – Montalbera
Prestige-Cuvée, dem Gründer-Grossvater des Hauses gewidmet, das allein rund 60 % des weltweiten Ruchè produziert. Für die Lagerung gedacht, strukturierter und komplexer als die klassische Cuvée.
Fünf Kuriositäten, die man nicht verpassen sollte
Wenn Barbera, Grignolino und Ruchè die drei Säulen meiner Entdeckungsreise sind, verdienen fünf weitere Rebsorten eine besondere Erwähnung – noch seltener, aber ebenso aufschlussreich für den Reichtum des Monferrato.
Erste Überraschung, und keine kleine: der Nebbiolo. Ja, die Rebsorte des Barolo und Barbaresco hat auch im Monferrato ihre kleine Enklave. In Albugnano, dem höchsten Punkt der Region auf 549 Metern über Meer, verteidigt eine Handvoll Winzer seit 2017 eine winzige Appellation – weniger als 50 Hektar – unter dem Namen, wie könnte es anders sein, «Albugnano 549». Der Nebbiolo wird hier mindestens seit dem 18. Jahrhundert angebaut, auf den weissen Böden rund um die prächtige romanische Abtei von Vezzolano, die bereits 1148 erwähnt wird. Er zeigt hier ein anderes Gesicht als in den benachbarten Langhe: schlanker, straffer, mit sanfteren Tanninen. Eine amüsante Anekdote, unterwegs aufgeschnappt: 1868 wurde eine Schaumweinversion des Nebbiolo aus Albugnano an einer Weinbauausstellung in Asti ausgezeichnet – lange bevor irgendjemand anderswo in Italien daran dachte, aus dieser Rebsorte Bläschen zu machen.
Dann die Freisa: eine alte Rebsorte aus der Gegend von Asti, die nicht immer der trockene Rotwein war, den wir kennen – die bäuerliche Tradition machte daraus einen Süsswein als Begleiter zu Fruchtdesserts. Heute gibt es die Freisa d’Asti DOC in sehr unterschiedlichen Stilen, mit oder ohne Fassausbau, trocken oder leicht perlend, und die Bezeichnung Superiore setzt eine Traubenselektion und mindestens ein Jahr Kellerreife voraus.
Auch die Malvasia: noch seltener, hat sie ihre eigene Appellation, die DOC Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, die 85 bis 100 % Malvasia di Schierano und/oder Malvasia nera lunga verlangt. Bei Cascina Gilli habe ich eine rote, süsse und perlende Version mit nur 5,5 % Alkohol probiert: ein aromatischer Stil, der inmitten der klassischeren Rotweine der Region eine fast exotische Note setzt.
Und zum Farbwechsel der Timorasso: eine weisse autochthone Rebsorte, lange vernachlässigt, von einer Handvoll leidenschaftlicher Winzer vor dem Vergessen gerettet und heute als einer der grossen lagerfähigen Weissweine des Piemonts anerkannt. Lebhaft in der Jugend, entwickelt er mit der Zeit mineralische Noten und eine erstaunlich volle Textur – der Beweis, dass das Monferrato seine Überraschungen nicht nur den Rotweinen vorbehält.
Letzte Kuriosität, und keine kleine: die Albarossa. Diese rote Rebsorte ist nicht uralt wie die anderen, sondern einer Wette entsprungen: jener des Ampelografen Giovanni Dalmasso, der das Qualitätspotenzial des Nebbiolo mit der Wüchsigkeit und Widerstandskraft der Barbera vereinen wollte. Viel später entdeckte man dank Genanalyse, dass der zweite Elternteil in Wirklichkeit nicht der Nebbiolo, sondern der Chatus war – eine schöne wissenschaftliche Wendung. Dennoch hat die Albarossa sehr wohl die Qualitäten der Barbera geerbt: eine späte Reife und eine schöne Frische, besonders auf den Kalkböden des Monferrato.
Freisa d’Asti Superiore DOC «Arvelé» 2021 – Cascina Gilli
Aus Parzellenselektionen. Ein Wein, der je nach Cuvée perlend oder still sein kann – ein natürlicher Perlcharakter, der manchen Interpretationen der Freisa eigen ist.
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC 2025 – Cascina Gilli
Süsser, perlender Rotwein (5,5 % vol.) der gleichnamigen DOC – ein seltener und historischer Wein des Monferrato auf Basis aromatischer Malvasia.
Colli Tortonesi DOC Timorasso 2025 «Calypsos» – Montalbera
Aus den Colli Tortonesi, am Rand des Monferrato. Eine Rebsorte mit geringer und unregelmässiger Produktivität, die nach der Reblaus lange zugunsten des Cortese geopfert wurde – heute in voller Renaissance.
Piemonte DOC 2023 «Albarossa» – Marenco
100 % Albarossa, eine Kreuzung aus Chatus («Nebbiolo di Dronero») und Barbera, 1938 von Professor Dalmasso gezüchtet. Reben bei Strevi auf 350 m, auf weissen Mergel-Kalk-Böden in Südwestexposition. Gärung im Edelstahl, dann mindestens 18 Monate Ausbau in Eichenfässern unterschiedlicher Grösse vor der Abfüllung.
Albugnano Superiore DOC 2023 «Notturno» – Cascina Gilli
Nebbiolo von den Hügeln des Monferrato Astigiano, DOC Albugnano Superiore – kalkhaltiges Terroir. Einer der Referenz-Nebbiolo der Appellation.
Die Weine von morgen: Das Monferrato blickt in die Zukunft
Was mich auf dieser Reise am meisten beeindruckt hat, ist, wie wenig die Winzerinnen und Winzer des Monferrato nur in ihrer Vergangenheit leben. Sie arbeiten bereits an ihren Weinen von morgen – im Hinblick auf das Klima ebenso wie auf die Stile.
Die erste Herausforderung ist die Erwärmung. Sie bringt den Weinbau überall durcheinander: Die Lese rückt nach vorne, die Trauben bilden mehr Zucker, also mehr Alkohol, und verlieren an Säure – jenes Gleichgewicht, das dem Wein seine Frische und Alterungsfähigkeit verleiht. Hier verfügt die Barbera über einen seltenen Trumpf: eine natürlich aussergewöhnlich hohe Säure, die ausgeprägteste aller grossen piemontesischen Rebsorten. Nicht zufällig hat sie sich so gut in warme Klimazonen wie Kalifornien oder Argentinien exportieren lassen. Das Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato hat das erkannt: Es leitet heute ein Forschungsprogramm namens AGEBA, das alte, vorklonale Barbera-Stöcke erfasst, um die gegen den Klimawandel am besten gewappneten Pflanzen zu identifizieren. Die Barbera bleibt von der Erwärmung nicht verschont, startet aber mit einem Vorsprung, den nur wenige Rebsorten für sich beanspruchen können.
Diese Offenheit für Veränderung ist nicht nur eine Frage des Klimas: Sie ist in den Regeln verankert. Seit 1994 erlaubt die DOC Piemonte Still-, Perl-, Schaum- und Süssweine, und sie hat kürzlich Neuankömmlinge aufgenommen, etwa die Albarossa als Rosé-Schaumwein. Die Winzer greifen diese Möglichkeiten auf.
Die Bläschen. Bei Montalbera habe ich zwei Schaumweine probiert, einen Brut Cuvée Rosé und einen Extra Dry Cuvée Blanche, hergestellt nach der Martinotti-Methode. Die lebhafte piemontesische Säure findet hier ein natürliches Spielfeld – zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach Schaumweinen stetig wächst.
Der Rosé. Auch er hält Einzug. Bei Gianni Doglia ist «Il Rosé» ein Piemonte DOC [100 % Freisa]. Bei Gianluca Roero «I Could Have Been a Tough Guy» [Rosé aus Nebbiolo].
Die Reife. Bleibt die Frage der Reife: Wie weit soll man die Traube treiben, und was tun mit diesem Zucker? Bei Franco Roero ist «Non Piove Più» eine Barbera aus Spätlese. Das Gegenteil eines defensiven Reflexes: Die Barbera verwandelt hier die Überreife in Stil, ohne die Säure zu verlieren, die ihr Markenzeichen ist.
Piemonte DOC «Il Rosé» 2025 – Gianni Doglia
Piemonte DOC Rosato, 100 % Freisa. Handlese, Pressung direkt bei Ankunft im Keller, 5 Stunden Schalenkontakt, Gärung im Edelstahl ausschliesslich mit einheimischen Hefen.
«I Could Have Been a Tough Guy» 2025 – Gianluca Roero
Piemonte DOC Rosato vom Sohn von Franco Roero, in Montegrosso d’Asti. Ein Rosé aus der Rebsorte Nebbiolo.
«Cuvée Rosé» Brut & «Cuvée Blanche» Extra Dry – Montalbera
Zwei Schaumweine ohne Jahrgang nach der Martinotti-Methode: lange Schaumbildung bei niedriger Temperatur im Drucktank, aus roten Trauben. Ausbau im Edelstahltank, dann in stehenden Flaschen. Der Rosé Brut basiert auf Grignolino; die Blanche ist ein Blanc de Noirs aus Barbera.
«Tra l’Altro» 2025 – Carussin
Trocken und still ausgebauter Moscato Bianco (Moscato bianco di Canelli) aus San Marzano Oliveto. Er stammt von einem rund 19 Hektar grossen Weingut, das biologisch und biodynamisch bewirtschaftet wird.
«Non Piove Più» 2021 – Franco Roero
Spät gelesene Barbera (November 2021) vom Hügel Zucchetto, auf tonigen und stark kalkhaltigen Böden. Barbera wird normalerweise Ende September oder Anfang Oktober gelesen. Das trockene Klima erlaubt es heute, die Trauben viel länger am Stock zu lassen, was noch vor wenigen Jahren unmöglich war. Der Name, «es regnet nicht mehr», scheint diesen Klimawandel widerzuspiegeln. Eine äusserst rare Cuvée aus einem einzigen Demi-Muid.
Das Piemont lässt sich nicht auf den Nebbiolo reduzieren. Das Monferrato ist der lebende Beweis dafür, dass neben den grossen Namen eine ganze Region geduldig ihre eigene Identität pflegt, Rebsorte für Rebsorte, Dorf für Dorf – und dass sie obendrein einen echten Vorsprung hat, um die Herausforderungen von morgen anzunehmen.
Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Pressereise, «Discovering Monferrato», zu der ich vom Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato eingeladen wurde. 1946 gegründet, feiert es dieses Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Danke an das ganze Team, an Victoria Bakalinskaya für ihre Masterclass und an die Winzerinnen und Winzer, die uns ihre Keller geöffnet haben, darunter Cascina Gilli, Tenuta Santa Caterina, Montalbera, Marchesi Incisa della Rocchetta, Gianni Doglia, Bersano, Franco Roero (auf dem Foto) und Carussin.
Danke auch an alle, mit denen ich die Region bereist habe: Cindy N’Kele (USA), Akihiko Yamamoto (Japan), Estela Jing Zhang (China), Robin G. (Vereinigtes Königreich).
Die hier geäusserten Entscheidungen und Meinungen sind ausschliesslich meine eigenen.